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僅擁有釣竿、卷線器、浮標、鉤子等基本裝備，還不足以順利進行磯釣活動，接下來你得準備這些東西： （1）網具類。浮游磯釣其實是很講究自立的運動，釣場上人人都必須練會自己選標點、自己打誘餌、自己操竿、自己起魚的功夫。而磯釣竿卻太過細長，只要上鉤之物體型稍大，就會面臨無法直接撐上岸的問題，因此一支長度符合需要（通常在5～6米）、可以順暢伸縮、拿起來又不會太重的撈網，就是不可或缺的裝備。另外為了保持釣獲物的活力或鮮度，浮水活魚網也是應備物品，當魚還活著的時候，可以暫時利用它承裝起來放在水里蓄養，等積累到某個數量或垂釣到一個段落之後再移入冰箱中冰存。 （2）置物架類。這部分是讓釣游過程比較舒適、愉快的配備，但不見得一定要有。此類器具主要有竿架和誘餌架兩種，前者為暫時擱置釣竿用，以便你騰出雙手處理釣組、魚獲或休息，但不可像池釣那樣用來撐著竿子等魚上鉤；後者為支撐誘餌袋子的架子，在浪大或漲潮時會淹水的釣場特別好用。 （3）誘餌相關器材。浮游磯釣需要使用誘餌集魚，因此就會用到幾個相關器具，包括：一個誘餌袋，一柄用來將冷凍蝦戳散並使之與誘餌粉充分混合的蝦鏟，一個汲取海水調職誘餌用的取水袋，一支用來拋灑誘餌的誘餌勺（外加一條防止誘餌勺掉到海裡的矽膠失手繩），還有，為了讓釣餌也有地方安身，我們尚需要一個專用容器，這些東西諢名叫做“二重底”。 （4）容器類。除了裝餌料用的袋子外，一些容納各種裝備、小器件、衣物、飲食、漁獲的容器也不可或缺，他們就是竿袋、硬式冰箱或軟式冰箱置物袋和小物盒。 其中竿袋應具備足夠強度與緩衝能力否則不足以保護脆弱又昂貴的魚竿；硬式冰箱應有強硬外殼及牢固的扣鎖，以提供優良的保鮮效果；軟式冰箱可背可提且有相當的柔軟度，在釣場上適應性與活動性均優於硬式冰箱，還可以兼作置物袋，故經常取代了硬式冰箱的地位，但他的保鮮力較差，並且不合適用當椅子坐。 置物袋是存放備用釣具，如浮標、釣線、力擼、鉤子等等，以及衣服、食物的器具，應能防水（至少淋雨或海水潑到時裡面不會濕）、輕便、耐刮磨。而一般誘餌袋剛好都符合這些要求，所以許多釣友提著兩個誘餌袋上釣場，其中一個就是如此運用的。至於小物盒，是放置棉線結、擋珠、卡拉曼棒、浮標插座、轉環等的容器，各種規則的咬鉛、釣鉤也可以用這類多分格的盒子承裝，以便隨身攜帶。 （5）其他配件。為了處理放置綁制線結之後餘下的線頭，我們需要一支專門為此目的剪線鉗（或短小精緻又耐用的剪子）；為了應付把鉤子深吞入喉的魚兒，可用不銹鋼止血鉗協助拔鉤；為了給漁獲放血（某些魚類需要如此處理以免腥臭）或切割釣餌，我們常會用到魚刀；有時會在天亮前就到達釣場（乘船上外礁就經常如此），有時又可能釣到天黑才收竿，因此需要準備一支輕便、防水的手電筒；為了懸掛一些小工具（剪線鉗就是其一）最好在買一個伸縮線盤別再衣服上，可使取用工具變得非常方便。 （6）非垂釣物品。包括防曬乳、防蚊液、藥品、乾淨毛巾、清潔用品、身份證件、鈔票、信用卡、駕照等等，當然還有食物、飲水之類。這些東西該不該帶視自己的需要決定。 磯釣服裝有講究 現代化釣客若是沒有合適衣物，不僅使釣遊活動的樂趣大打折扣，甚至還可能引起性命攸關的麻煩，因此你的行頭至少包括： 一、保命衣物 用來保護生命的工具，主要包括了救生衣和防滑鞋兩大項。 （1）救生衣。一般釣具店都有專門為垂釣者設計的救生衣，他們除了剪裁樣式符合活動需要，還附加了許多大大小小的口袋、夾層，兩側肩部更是設有反光片，用意是萬一使用者落海的話，搜救潤園可以很方便的找到他。 必須要注意的是：救生衣沒有正確穿著的話，結果跟沒穿一樣！此種衣物的背後下擺有兩根“襠帶”，使用時必須將之由胯下拉倒前面扣好，病把前胸的主拉鍊拉上，這樣人落水時才能將人托浮於水面。 （2）防滑鞋。常用的磯釣防滑鞋有兩種鞋底，一種是由橡膠短樁和許多鋼釘構成的，主要用於對付起伏不平的岩石、珊瑚礁及附生有大量甲殼類、貝類的環境；另一種主體是整片高摩擦力的菜瓜布，當中穿插了一些鋼釘增加抓地力，適合在光滑、堅硬、風化程度輕微的岩石或水泥消波樁上使用。 在鞋型方面，上述兩種鞋底各自都有長筒靴和運動鞋型的設計，前者有良好保暖、防濕效果，下雨、潑狼或涉過淺積水區腳都不會濕，但體積龐大，攜帶麻煩，而且天氣熱時穿著，兩腳好像在烤地瓜；後者輕便、舒適，攜帶比較便利，可是防水性欠佳，一旦濕了會讓人很不舒服。 近來市面上出現可換底的鞋款，同一雙鞋身可搭配不同的鞋底，設置還有運動鞋型式但內裡襯了防水透氣薄膜的製品，制得一試。 二、保暖衣物 為了讓活動順暢、保持身體舒適，“洋蔥式穿法”是目前最被專家推薦的戶外運動穿著方式。此法由內而外包括了內衣褲、中層服、保暖衣、外衣四個層次。 （1）內衣褲。建議選用具排汗效果的製品，而不要穿棉或毛的，因為棉或毛的吸汗效果固然很好，但吸了之後卻不會排掉，以至在運動量稍大，衣服就黏在身上，是你既不舒適，又容易受涼。 （2）中層服。當天氣不是很冷，沒有下雨的時候，這層衣服通常就是外衣，而海邊紫外線都相當強（我們常說磯釣客曬兩個太陽，一個在天上，一個在水面！），這層衣物除了具有吸濕排汗效果外，最好再具備抗紫外線功能。 （3）保暖衣。市面上有許多服裝都強調這種功能，都具有輕、暖、透氣、排汗、易保養的優點，能達到類似羽絨服的效果，但不會像羽絨服那樣，一濕掉就變得又重又冷，所以非常符合海邊垂釣的需求。 （4）外衣。浮游磯釣是冬季最盛行的垂釣活動，偏偏東亞、西太平洋地區冬季常受東北季風影響，陰雨，風浪、寒冷都是家常便飯，所以外層衣褲必須選擇具備抗風、防雨、透氣、排汗效果的夾克型製品。市面上針對此等需求製作的衣物並不少，他們通常都使用一層空隙比水分子小但比水蒸氣大的薄膜做本體，例外再各配上依各種不同目的選用的布料，再經裁製而成，即可讓人體產生的汗排出去而雨水滲不進來的效果。 三、其他服飾 這部分包括帽子、手套、坐墊、偏光眼鏡、擦手巾等，雖然看起來都不是很重要，但他們對磯釣活動的過程與結果，有著舉足輕重的影響。 （1）帽子。磯釣用的帽子至少應具備防雨、抗風、遮陽、透氣能功能，另外最好再加一條扣帽帶，出門的時候把帽子和衣領連接在一起，以免被大風吹掉。 （2）手套。這玩意不只有保暖、防曬功能，而且是抓魚只不可或缺的用品。購買時應選針對磯釣而製作的，他們通常都為露手指設計，目的是讓釣者可以做些精細工作，如綁線結、掛餌等，其材質也比較耐海水、鹽分和陽光，手掌部位多有防滑處理。 （3）坐墊。此物應是磯釣專有的特殊用品，你坐下的時候，可憑其厚度與硬度阻隔不平地面引起的不適感，保護臀部不受尖銳岩石等割傷，這類用品常以牛皮、潛水布或多層人造纖維布製作，它們的效果基本上差不多，要買那種，悉聽尊便。 （4）偏光眼鏡。浮游磯釣要使用浮標，但海面的細碎波浪反射日光後，常造成大量反射光，讓人看不起楚釣組狀態，更難以觀察水下環境的變化，因此你需要一副具備優異偏光效果的遮陽眼鏡。選擇時應找轉為釣魚設計的產品並且試戴一下，看看它能否濾掉大部分反射光，有沒有強化紅、橙等色光的效果（因為浮標上不多為這類顏色）。另外最好再買一副鏡架遮光片，徹底擋掉來自側面的炫光。

製作誘餌的具體方法。每次到一個釣場要製作誘餌時，必須首先綜合考慮現場的水深、浪況、流速、風力、釣點遠近、以何種魚為對像魚，然後據此再決定當日誘餌的材料以及製作方法。 1.混合調製 將已經解凍的南極蝦（或其它蝦）根據需要做出是否鏟碎的決定，然後加入海水、誘餌粉，利用蝦鏟進行攪拌。製作時要注意，加入海水時不要一次加太多，要分次逐漸加入，這樣製作出的誘餌才會乾濕適度。 （上圖：混合調製的誘餌） 2.分別調製 將誘餌粉直接加入適量海水進行攪拌，調整成適當乾濕狀態後置於誘餌袋一側，然後將解凍好的南極蝦置於誘餌袋另一側，使用時根據每次需要的南極蝦數量用誘餌勺將其撥到已經調整好的誘餌粉中稍作混合即可拋撒。 （上圖：分別調製的誘餌） 另外，也可以先用一半比例的南極蝦同全部誘餌粉混合後加水調製好，另一半南極蝦則不混合到誘餌粉中，使用方法同上。比如正常比例如果是2塊蝦磚配合1袋誘餌粉的話，就先用1塊蝦磚的量同1袋誘餌粉混合調製好，將其置於誘餌袋一側，另一半化開的南極蝦直接放置於誘餌袋另一側，每次撒餌時根據所需南極蝦的比例再決定是否進行二次混合。 3.以上兩種調配方法的區別 混合調製法的優點是方法簡單，容易掌握，被多數釣友經常採用。但採用這種方法調整好誘餌後，蝦同誘餌粉的比例以及餌料的黏度就不能再隨意改變了。另外，這樣製作好的誘餌中的南極蝦汁液也容易被誘餌粉吸收過多，導致南極蝦的外型乾癟；而採用分別調製方法雖然在使用時麻煩些，但可以變通的餘地大，每次撒誘餌時，想讓南極蝦比例大點或小點都可以辦到，每次需要的誘餌鬆散度也可以隨時掌握，有利於更充分地施展誘餌策略。 4.加水量同黏度的關係 製作誘餌時加水量的多少直接影響到誘餌的黏度並繼而影響到誘餌的擴散性。加水量少、誘餌製作比較乾時，餌料的黏度強，擴散性差；加水量太多、誘餌製作的像稀飯狀態後，餌料黏度很差，入水很快就會散掉。使用時，我們也可以根據這一特性調整餌料狀態。比如在浪不大、流不快、水不深又不需要遠投時，碰巧我們只帶了黏度大的誘餌粉，在製作誘餌時我們就可以有意識地利用過量加水的方法將擴散速度並不快的誘餌調整到合適的擴散速度。 5.南極蝦磚最好提前解凍 調製誘餌要盡量在現場進行並且不要一次全部調製完。不解凍的南極蝦殼內會存有空氣繼而影響其下沉速度，因此最好提前解凍使它吸足蝦汁。如果來不及提前解凍，在現場用蝦鏟將蝦磚鏟開後應該先倒入一些海水靜置一段時間，讓蝦吸足水分再加入誘餌粉進行調製。 很多人喜歡事先在家中就將誘餌調製好，然後直接帶到釣場使用，這樣的做法會使誘餌粉過早地榨乾南極蝦的水分，其結果雖然有助於誘餌粉顆粒將南極蝦味道擴散出去，但被榨乾汁的南極蝦會變小並使蝦肉的分解速度加快，特別是在氣溫高時，這種分解變質的情況尤為嚴重，甚至會出現完整的南極蝦最後只剩下一些蝦皮的情況。因此，調製誘餌採取在現場根據情況分幾次調製的方法比較好。

磯釣 我們都知道黑鯛喜愛礁石岩縫，善用鋒利的牙齒咬碎小螃蟹、貝類、甚至是礁石上的藤壺。攝食機警，吃口狡猾，多數資深釣友習慣採用傳統浮標釣法作釣。 (一)釣竿 一般防波堤釣場垂釣以18尺2號磯釣竿，若消波塊朝外延伸較遠的釣場，則需用21尺長竿。若在陸地離水特別高的堤防上，則需用3號竿，中魚後可直接把魚撐上岸來。卷線器宜用2500或3000型的紡車式捲線器。 (二) 釣線 母線以3號尼龍有色螢光線較適用，可以看清楚線的位置，以免線太鬆時纏在消波塊的藤壺上。子線以透明度較高的碳纖線為宜，在水中漂動比較靈活，同時也不易被魚發現，一般以1.5號或上、下半號較理想。子線的長度以3公尺左右為宜。 (三)浮標 若使用小型丹錐浮標，將浮標設定在轉環上方5到10公分處。子線上的咬鉛視水流強度而定，通常掛兩粒咬壓，以3B浮標來說，在轉環下方1/3處夾一粒2B鉛，再下方1/2處夾一粒1B鉛;浮標愈小愈佳。但若魚群離岸稍遠時，則需使用高粱桿制的長型浮標。 (四) 釣餌 秋初各釣場以福壽螺較佳，但進入東北季風期天氣轉涼以後則以南極蝦較理想。福壽螺作餌宜先以剪刀稍弄破，讓裡面的空氣跑出來，入水後較易下沉;南極蝦釣餌宜選大隻的，去頭，露出肉來，遠投時蝦背朝內，近釣朝外，一次鉤1或2只，包住鉤子即可。目前市售的黑鯛誘餌粉種類極多，效果亦佳，可摻一半搗碎的南極蝦使用，作釣時宜定點並不斷的拋撒在釣點附近。 (五)技巧 拋投時宜將釣組拋投在本流的邊緣處附近，可先遠投再朝內帶;黑鯛吃餌時會先刁住釣餌不動，因此浮標沒入水中時先不管它，待其繼續下沉且開始遊走時再揚竿。搏魚時不要想一下子就急著將其拉到水面，應繃緊釣線慢慢朝回拉，同時拋撒兩杓誘餌在魚旁，以免嚇跑其他的魚。盡量把黑鯛吸引至上層水層作釣，避開水底複雜地形，避免中魚之後切線。 (六)潮水 黑鯛常隨潮水近岸，一般以漲五分到滿潮，以及滿潮後開始退一、兩分潮水有流動時較佳;滿潮停潮時通常魚躲在石縫中，可將咬鉛朝下推到距魚鉤約30公分處，將浮標放到消波塊邊緣水域作釣。

釣魚魚鉤的種類很多，常見的有伊勢尼鉤，伊豆鉤、袖鉤、小磯鉤、關東鉤等釣鉤。那麼同樣都是魚鉤，在使用上都有什麼區別呢？趕緊來看看吧。 1.伊勢尼 伊勢尼鉤是我國目前使用最普遍的鉤型，無論是台灣釣法還是傳統釣法，休閒釣還是競技釣，釣手們都喜歡用伊勢尼鉤。原因是它鉤尖較深，鉤底渾圓，鉤門寬，有倒刺，受力部位合理，強度高，釣到大魚後不易被拉直。因此，伊勢尼常被釣友們用於拴制炸彈鉤、葡萄鉤，也用於混養魚塘擒獲個體較大的草魚、鯉魚等。 2.袖鉤 袖鉤的鉤柄較長，鉤尖較淺，鉤門開口小，鉤尖向內彎曲度不大，鉤的寬度也窄，因而利於魚嘴吸入，適宜釣取個體較小的鯽魚。袖鉤是競技釣的專用鉤，不太適合釣混養池塘和個體較大的魚。 3. 伊豆鉤 伊豆鉤最大的特點是鉤柄與鉤尖不在一個平面上，這樣更利於鉤掛魚唇。伊豆鉤鉤尖鋒利且長，這是容易穿夠魚嘴的原因之一，除此之外，它的鉤尖向內大幅度彎曲，魚中鉤後很難逃脫。缺點是鉤條細，容易被大魚拉直。 4.小磯鉤 小磯鉤鉤尖為鉤柄的1/2長，鉤門開口比袖鉤大，鉤尖向內微彎，鉤底渾圓。小磯鉤雖無倒刺，但也不易跑魚，它集中了伊勢尼鉤和袖鉤穿透力強的長處，是競技比賽中釣總重量的首選鉤。 5. 關東鉤 關東鉤是老關東鉤和新關東鉤的總稱，它的特徵形似袖鉤，但鉤條比袖鉤要粗，韌性好，鉤門大，是懸墜釣混養的主要用鉤。關東鉤的特點是適應面比袖鉤廣。新關東鉤保留了老關東鉤的特性，在鉤型上略做改進。 6.丸せ鉤 鉤尖是鉤柄的1/3長，鉤門開口比袖鉤大，鉤尖向外伸展，鉤底圓弧微彎，且有倒刺，不易跑魚，適合混養釣大魚。缺點是摘鉤費事。 7.選鉤技巧 堅持以魚配鉤的原則，即根據所釣的對像魚來選釣鉤。對於鉤的好壞，可以一看外觀。二試鉤鋒。檢驗鉤鋒是否銳利，可用右手抓住鉤柄，並用鉤尖在左手的指甲蓋上輕輕劃動。劃動時感覺很澀，並能在指甲蓋上留下划痕者則表明鉤尖鋒利。劃動時感覺流暢，則表明鉤尖已鈍。另一方法是將左手置於右手下方20厘米處，右手將釣鉤往左手背上丟，若鉤尖掛住左手掉不下來，表明此鉤尖銳鋒利。 三試鉤條。雙手分別抓住鉤柄和鉤尖用力地掰一掰。如果一點都掰不動，說明鉤條太硬，不能算好鉤。若用力往外掰，能使鉤柄和鉤尖分開一點，鬆手後恢復原狀，沒有變形，則說明此鉤有較強韌性。若使勁一掰鉤門變大且不能恢復原狀，說明鉤條太軟，不宜使用。 8.高手錦囊 釣鉤被水底的雜草、石頭等障礙物掛住是常有的事，釣者應採取妥善的方法加以處理，千萬不可生拉硬拽。應將釣線放鬆一些，然後輕提釣竿抖動幾下，只要不是掛得很牢，一般即可使鉤從障礙物中脫出。如果不行，變換角度往外提。如提拉的方向正好與障礙物的空隙處或薄弱部位在一個水平上，釣鉤即可拉出。要是水較淺，可下水摘出釣鉤；離岸邊不遠，可用竹竿鬆動障礙物將其拉到岸邊或往外挑鉤。 如果上述方法都不行，那就只好舍鉤舍線保竿了。將線纏繞在竿上，然後用力往外拉，這種情況下，多半是鉤線被拽斷，但有時也能完好無損地將鉤線拉離障礙物。

有關於竿先或釣竿的敏感度跟人家所謂的放大信號，是不是常聽人家在說，相信也是聽得霧煞煞，也常聽到朋友踩到地雷，買了釣竿又忍痛砍價賣出。  『敏感度』、『放大訊號』提問的朋友多，回答都一樣，不如為文一篇交流一番。 <敏感度> 敏感度這個名詞常常在聽到，也都是被混為一起唸跟說，那麼，何為『敏度』？　何為『感度』？　指的是一樣的嗎？　常聽到釣有專精的朋友說某某東西可以買，敏感度超好，那是『敏度好』還是『感度好』可以買？　相信應該不少人有這樣疑惑，或是已經踩到地雷買錯。　我來下個定義好了，再加以說明： 『敏度』指的是當魚有索餌訊號的時候，能表現出來讓你用『眼睛』察覺到的難易度。  『感度』 指的是當魚有索餌訊號的時候，能表現出來讓你用『手心』察覺到的難易度。 這樣聽起來是不是很饒舌，請你們仔細想想並不難懂，先看一張圖～～ 二個顏色的線條，掛的重量都一樣，紅色線變化大，藍色線變化小，能被眼睛輕易查覺的是紅色線，而且我們可以斷定同樣都把掛重量降低，二條線曲度會同時變小，但是也是一樣紅色線變化比較大，容易用眼睛看到，我們可以說紅色線的『敏度』比藍色線好。 『感度』就牽扯到『傳導難易度』跟『訊號能量被消耗』的問題，先說『傳導難易度』，我們都曉得敲擊的感覺（叩叩叩），在越硬的物體上傳導越清楚，像是拿一支木棍敲桌子跟拿一支泡棉棒敲桌子，會覺得哪種叩叩叩的感覺最明顯？　無疑的是木棍吧！　木棍比泡棉棒硬，傳導明顯，這個就是『感度』差異。　相同的，用在說明『感度』也是如此，越容易傳導的物質感度越好，容易傳導就是硬、薄類的，硬竿比軟竿傳導好，薄管比厚管傳導好。 再說『訊號能量被消耗』，舉例說，我們搭車的時候會發現有些車坐起來很平穩舒適，壓到坑洞都沒什麼感覺，有些車壓到坑洞後，人都在椅子上彈起來，對於輪胎來說，坑洞給輪胎的撞擊力都一樣，車內的人會什麼感受不同？　在於避震器的作用，避震器就是『能量消耗』的功能，消耗多寡，影響車內的人的感受，硬的避震器消耗能量少，感受越顛簸，反之，軟的避震器消耗能量多，感受越舒適顛簸小。　　再導入主題，魚就餌咬餌的力量或是釣組敲擊到石頭可視為撞擊的能量，上面紅色線變化大，且從水平受一點力就在變化，那樣彎曲變化程度等於就是在消耗能量，說白話點，就是被訊號吃掉了，那麼我們手的感覺就會變很微弱。　　反觀藍色線，變化幅度小，一下子就吃到硬的位置，前面有提到，硬的物質傳遞能量優於軟的。　我們可說藍色線的『感度』比紅色線好。 再舉例說，『敏度』極優的代表就是日本的筏竿竿尾，先徑往往都在0.3mm左右，而且整體細長(漸縮度小)，當魚來就餌的時候輕輕一觸碰就可以看到竿尾有在移動，魚持續拉，因為整體細長，越來越像上圖紅線曲線，魚也感覺不到任何怪怪感覺，但是我們的手也卻是感覺不到有任何的跳動感，因為訊號來的能量被竿尾所吸收傳遞不到手，不過我們眼睛卻能輕易看到竿尾變化。 日本筏竿尾，『敏度』表現極致的代表，訊號表現以拖、拉為主，細、軟的玻璃纖維尾巴抖動感傳遞到手心感覺幾乎為『零』，用來看用竿尾跟訊號及看竿尾的『敏度』是很適當的教材。 我找了一部日本的筏釣影片讓大家參考，影片請先行設定解析度到720p或1080p，可以看到跟魚訊的動作(跟字訣)，也可以看到竿身與母線成90度的最佳操竿角度，更可以看到『敏度』好的竿尾是怎樣表現訊號。 三重県にて筏チヌ釣り 然而『感度』來說，軟絲竿、溪流竿就是代表，是種看不到竿先變化或不易查覺竿尾變化，但是木蝦或是咬鉛敲到石頭，在我們手心上可以清楚感覺到敲到的感覺，這種就是感度優良的例子。 那麼現在人家如果跟你們提某某竿子的敏感度好，我們拿到竿子就能清楚分辨出是『敏度好』還是『感度好』，說真的，很少有敏度跟感度都好的東西。  很常見『敏度好』的卻是『感度差』，或是『感度好』的卻是『敏度差』，更簡單說，要能輕易讓眼睛察覺變化的竿尾代表訊號能量容易被竿尾吃掉(消耗)，那傳遞到手的能量感度就低了，感度就差。  另外，釣者對敏感度的感受還需要再考慮釣竿的配重、平衡與自重，如果這三項有其中一項不良，也會很影響判讀或感受。舉例說，配重差的竿子(重頭)或自重重的竿子，光是持竿就有困難度，會花很多的力跟心在持竿上面，相對的，花在感受、判讀上的就少了。 <放大訊號？！> 很多人說某某東西能放大訊號，放大訊號有與否，我們下功夫研究是否為真。  在我的看法，竿子或是其它裝置，沒有裝強波器，哪來的『放』大訊號之說？　訊號也是種能量，沒外力加成因素，就只會減弱而已。　　充其量只能說某某東西感度好，訊號能夠清晰傳到手心，如此而已。　　很多朋友沒拿過感度好的竿子或沒用過感度好的竿先，都把感度好的釣竿誤認為放大訊號，以訛傳訛。 我個人覺得沒有『放大魚訊』這樣的事啦!!  只有信號容不容易傳達給釣手這回事，單就訊號來說，魚就餌不管是吸、啃、咬、拉，都是施以外力在釣餌(鉤)上，中間會經過各種釣魚的零配件，最終傳達到釣者察覺，不管是眼睛或是其它感官都算。   中間的種種因素，我想僅會消耗掉魚就餌時所傳達過來的感受，我之所以會以敏感度來提出沒有『放大魚訊』這樣的看法，原因很簡單，太常看見某某釣竿或某某竿先能放大訊號，看到一窩蜂的人去買，一堆人在賣，很可惜。 放大訊號是否沒有呢？　有的，在本流場魚咬餌拉著順流跑走，這個『拉』的魚訊就會被放大，巴掌黑鯛都像數斤級的，因為有流在推。　　有人還會說某某牌PE線比尼龍線更能放大訊號，卻忽略了『為什麼』、『特性』，真的PE線能放大訊號？ 無稽之談。 如果說PE線幾乎沒彈性，訊號不會如同尼龍線有伸縮量導致被消耗，能清楚傳到釣竿，這樣的說法就正確。 訊號是否能『清晰傳遞』到讓釣者察覺這是我所要表達的，『清晰傳遞』並不等於是『放大』，『清晰傳遞』也是需考慮到各種『實務』跟『實物』之間的搭配，除了釣竿之外，討論起來就又一堆了，釣魚，是所有釣魚要件、器材、技術所綜合的行為。  以下跟釣友討論提到還牽涉到下列這些，就讓大家去想想： 1、對象魚的種類與習性〈如，攝食方式、口裂大小…..〉 2、釣場環境〈水質、水深、水流流速……〉 3、釣組組合、釣線線徑、性質、魚鉤造型與大小、鉛重…… 4、釣餌種類與掛法 5、晃餌技巧 6、控線、控標、船筏控制方式… (文章轉載自...

最近不少朋友來東引釣鱸魚 有人帶鐵板竿來，也有人帶軟絲竿來 其實不管什麼竿 只要是有鱸魚的地方 季節對了  掌握住鱸魚習性 鱸魚都可以輕鬆手到擒來! 最近適逢馬祖海域鱸魚旺季 因此很多朋友打電話來或是留言詢問釣鱸魚的相關問題 我把自己這十個月來釣鱸魚的心得 分享給大家參考!!!  要釣七星鱸首要條件當然就是要到有七星鱸的地方(廢話) 鱸魚有通常在冬天回到閩江口產卵，路經莒光.馬祖海域 所以每年十二月至隔年四月是釣鱸魚的季節。 越到晚期越是難釣，因為海中的小魚隨著水溫提升而增加 魚食物來源較多，對於(以假亂真)的擬餌，興趣越來越低! 釣具的選擇 磯釣竿、遠投竿、軟絲竿、鐵板竿只要是釣竿當然都可以釣 只是考慮到要長時間拋投、晃餌及搏魚等問題 當然還是選用路亞竿最合適! 岸釣因為牽扯到拋投距離跟腳邊岸礁的問題 所以建議使用8~12呎之間的路亞竿 磅數的話建議選擇12-25lb之間，路亞負重10~30克即可 捲線器使用2500~4000型都可以 母線我用1-2號PE，前導5~8號碳纖線 標點選擇 凡有內凹的澳口(如圖小紫澳)都是絕佳的釣點 或是有水中礁石的地點也是鱸魚出沒的標點 夜間鱸魚戒心比較低，有時港內可遇到整群鱸魚活動! 擬餌選擇: 鱸魚是貪吃的魚種，基本上各種類型的假餌都能釣到牠! 軟蟲 在地釣友都是用大軟蟲垂釣七星鱸，軟蟲可以真的被稱為鱸魚必殺餌 原因不外乎好拋投，不用特別的晃餌手法製造出泳型...

釣魚這東西，不是推理，或是用物理學，可說完全解釋的了。要是可以，那不每個物理系的都是釣魚高手了？   腦子想清楚點~~也不是用標示可拉幾kg的線，就拉得起幾kg的魚~你是每一尾都要飛魚起魚嗎？   比如說，2.0#子線，一般正廠標示拉力質都在4kg左右，那不就是拉到6.5台斤以上的魚，都要失敗啦？     偶爾細線上一尾大的事，你可以說是運氣好，這類例子我就不說了。   就說一回在南方澳，有老梁這位見吹就打，嘴不留情的人為證嘿，不是畫唬爛的。   用1.5#子線，拉一天6~10台斤花煙，拉到頭疼，近中午還瘫在礁石上睡了2小時，15:30收竿，個人釣了百多斤的花煙，1.5#子線沒有斷過一尾，這應該不能說是運氣了吧？！   1.5#子線，廠方數據是3.4kg上下，也就不到6台斤，那你說，參考這數據有用嗎？你以為釣魚跟買機械產品一樣喔？看數據就好了嗎？   別忘了竿子有消解力道的彈性，也就是說透過竿子的緩衝，鉤子端一尾6斤魚在跟你對拉，對釣線來說，永遠也拉不出6斤的拉力值，除非你是竿子斷了，直接拉著母線跟魚對拉。   我就經常提醒大家，你用根2號竿，用2號線，一個人在線彼端認真的一直拉，一直拉~~~你拉斷給我看看，最好不是拉斷竿來跟我哭嘿！     我真的是常不開心那種要買線前，很懂的問：你家x號線釣力值是多少？很想回問：這數據數字真的對你實際有用嗎？..不過基於禮貌，當然是沒回問。   事實上，磯釣99.9%斷線原因，並非中魚直接硬對硬把線的拉斷的，這是一般釣友沒有用心去思考過的事。   要照書呆依賴數據的思維能OK的話，那些用8號線釣白毛斷線的，不就是都是釣到18kg以上的白毛了？(依S線廠公告數據，8號碳線承受值40LB=18kg)   釣魚斷不斷線，癥結的關鍵在~中途外力割線的變數，要克服先，咬線就不說了，那是另一個話題。   拉到好幾斤，重量夠份量的魚繃緊釣線時，線要割到礁石，就算你用5號線，也大多是應聲而斷。   一般常用的2~3號線，只要斤多到2~3斤的魚，魚拼鬥中把線繃緊了，也是觸到較鋒利的礁緣，就有可能瞬斷。    所以說，拉魚斷不斷線，很大關係在於釣者有沒有辦法掌握住，不要讓魚帶著釣線去碰礁岩，或其他海底障礙物。  ...

元旦那週布南試釣，在未實釣前場子地形、流況因素皆不熟悉，雖然預期中 魚種都有出現，但卻無清晰的作釣節奏，這也是遊戲令人玩味的地方，都知 道了就不好玩囉，回北部後思考幾回，將過程所觀察環境變化因素反思，擬 定次回作釣方向，觀察環境有時就像剝洋蔥般，要一層層去找出細微之處， 魔鬼就藏在細節裡。 近午時到布袋覺得氣象又跳針了，原本說沒雨結果一路從台北下到嘉義，風 感覺也沒預報大，看能不能找出前一週的問題點，先以誘餌多點打法來經營 標點，上回0、00輕仕掛容易受風勢干擾，因此這次先以2B阿波測試，2B 波+2B+G4咬鉛在線節處，實試幾回，因標點有些距離，母線受到水面風牽 引，導致阿波未達預設浮力狀態，於是將G4調整成G3，殘存浮力搞定，接 下來就是找魚。 依據上次經驗先設定深度，一次一次調整，漁人知道是在浪費時間瞎子摸象 ，因此重新測水中地形，而不是水深，遠近左右探測幾回，突然間答案似乎 出來了，原來地形如此，調整釣組外拋，張線慢慢叨回，竿尾入水能將母線 壓在水面下再降低干擾，魚訊就出現了，作合起魚近兩斤黑鯛出水，更加強 漁人內心的想法，只是咬口不連續問題還是沒解決，過了約30分鐘〈體感時 間、因為沒看錶〉魚訊又出現…不過位置很尷尬，理論上已經是線組拖底位 置，先揚竿再說，作合後競技0號一拜，線杯狂噴，一個不小心左腳踩空， 半身跌進水裡〈人在江湖走哪有不挨刀的〉…左手依然弓住魚！快速起身！ 這傢伙居然讓漁人再度濕身，0號竿奮力一叨，猛浪幾回，手煞車就是不放 、竿子偏偏不讓，巨大銀灰色魚身翻出水面，阿娘喂….這麼大一片，但沒有 續航力沒幾下就倒了，感謝身邊釣手及時出網相救〈因為偷懶沒帶撈網〉… 目測長度超過40公分，重量過三台斤，午後三時這次布南測試又累積些經驗 ，在潮水流向部份尚未實際掌握住，下回有機會再測試看看。 午間風勢稍緩，傍晚前又變大了些，於是漁人轉往北堤勘查，畢竟風大浪一 定不小，這個漁人最有興趣了！觀察布袋北堤在冬季北風，只要起浪腳，幾 乎都由左往右斜方向向岸邊推送，觀察一會浪腳狀況，漁人找了一處兩潮撞 擊之處，上半場3KG的南極蝦，使用不到一半，下半場用力先催了十幾杓 〈S杓杯〉不然又要帶回家炒飯…呵呵，湧浪加上磯際反撥潮相當漂亮，漁 人選用0號波+卡拉曼棒+G4咬鉛+直結+1.5M子線+速攻6號鉤，試釣幾回 ，潮的動能相當大，於是將G4換成B號咬鉛來調整浮力，調整後干擾減少許 多，此時湧浪一波一波，但仍無咬口出現，連平時會出現的雜魚都沒有，到 底問題出在哪裡？ 漁人休息了一下看著浪腳，布北雖然蠻常來的，作釣流程上也慢慢順暢，誘...